Когда дизельный котёл — правильный выбор
Солярку выбирают, когда рядом нет трубы магистрального газа, а тянуть мощную электролинию или завозить газгольдер невыгодно по деньгам. Дизельное топливо дороже магистрального газа, но обычно дешевле электричества и сжиженного газа из баллонов.
Если участок стоит в пределах 200-300 метров от действующей газовой трубы, часто выгоднее подключиться к газу или поставить газгольдер для частного дома — там же разобрано, как считать выгоду. Если газа не будет и в перспективе, дизельный котёл остаётся рабочим вариантом для дома от 80-100 м², где электрокотёл нужной мощности обычно требует трёхфазного ввода на 380 В и дорогого тарифа.
Мощность горелки и котла
Площадь и утепление дома, а не этажность или форма крыши, определяют нужную мощность горелки. Точный расчёт делают по теплопотерям каждой комнаты — порядок счёта разобран в статье как рассчитать мощность котла по площади дома, а для прикидки в средней полосе России на утеплённый дом с потолками 2,5-3 м часто берут около 1 кВт на 10 м². Для дома 120 м² выходит котёл на 12-15 кВт, для 200 м² — 20-25 кВт. Если котёл греет и воду через встроенный бойлер, мощность берут с запасом 15-20% сверху, иначе зимой при совместном отоплении и наборе ванны батареи начинают остывать.
Расход топлива растёт почти пропорционально мощности горелки. По паспортным данным большинства моделей это около 0,1 литра солярки на час работы на каждый кВт тепловой мощности при полной нагрузке — точную цифру для конкретной горелки смотрите в её паспорте, она отличается у разных производителей.
Горелка: одноступенчатая, двухступенчатая, модулируемая
От того, как горелка переключает режимы, зависит расход солярки в межсезонье. Одноступенчатая горелка умеет только “включено на полную” или “выключено”, и в октябре-ноябре, когда дому хватает трети мощности, она просто чаще щёлкает реле и перерасходует топливо на каждый цикл разгона. Двухступенчатая горелка переключается между низким и высоким режимом и для частного дома обычно разумный минимум. Модулируемая горелка плавно меняет мощность в диапазоне от 30 до 100% и держит температуру в доме ровнее, но стоит заметно дороже и имеет смысл в доме от 200 м², где котёл редко работает на пределе возможностей.
Теплообменник: чугун или сталь
Чугунный теплообменник толще, медленнее остывает и не боится эпизодического конденсата в топке. По паспортам производителей чугунные модели такой мощности часто весят 150-200 кг — заметно больше стальных аналогов, и это нужно учитывать при выборе места и пола под котёл.
Стальной теплообменник легче, обычно 70-120 кг, и дешевле, но его стенки тоньше. Если горелка настроена с перекосом и в топке регулярно оседает конденсат, сталь корродирует заметно быстрее чугуна. Для дома, который топится каждый день всю зиму без перерывов, разница в цене чугуна обычно окупается сроком службы; для дачи, где котёл работает наездами, можно обойтись сталью.
Топливный бак и котельная
Солярку хранят в отдельном баке объёмом обычно от 500 до 2000 литров — точный объём считают по ожидаемому расходу за сезон и удобству завоза, это обычно делает поставщик оборудования или проектировщик котельной. Точные требования к расстоянию от бака до котла, дома и границы участка устанавливают местные нормы пожарной безопасности, и их стоит уточнить у проектировщика или в местном подразделении МЧС до покупки котла, а не после доставки.
Дизельная горелка шумнее газовой и ощутимо пахнет соляркой при обслуживании форсунки, поэтому котельную отделяют от жилых комнат и предусматривают вытяжную вентиляцию.
Какой котёл выбрать: типовые ситуации
Если дом 100-150 м², утеплён по нормам и газа не будет ни сейчас, ни в обозримой перспективе — подойдёт котёл на 15-20 кВт с двухступенчатой горелкой и стальным теплообменником, этого достаточно и для отопления, и для бойлера на семью из 3-4 человек.
Если дом больше 200 м², топится без перерыва всю зиму и хозяева не планируют менять котёл раньше чем через 15 лет, разумно смотреть в сторону чугунного теплообменника и модулируемой горелки, даже с переплатой на старте.
Если котёл нужен только на дачу, где топят по выходным и в межсезонье, хватит одноступенчатой горелки и лёгкого стального котла — переплачивать за модуляцию в этом случае смысла нет.
На чём нельзя экономить, а на чём можно
Горелка — самая нагруженная и самая шумная часть дизельного котла, и дешёвая горелка быстрее требует ремонта форсунки и топливного насоса, поэтому на ней экономить не стоит. Группа безопасности и расширительный бак — тоже не тот узел, где можно срезать бюджет: без них скачок давления в системе выводит из строя сам котёл, подробнее — в статье про группу безопасности для котла отопления.
А вот на автоматике верхнего уровня сэкономить можно: погодозависимый контроллер с управлением через интернет приятен в быту, но для дома с постоянным проживанием обычного комнатного термостата достаточно.
Частые ошибки
Берут котёл впритык по мощности, без запаса на горячую воду и на самые холодные дни года, и зимой в -25 он не успевает прогреть дом целиком. Ставят топливный бак впритык к стене котельной, без зазора для обслуживания и без поддона на случай протечки солярки при заправке.
Выбирают одноступенчатую горелку в дом от 200 м², где она постоянно щёлкает “вкл-выкл” и перерасходует топливо в межсезонье вместо экономии. Ставят котёл рядом со спальней или кухней, забыв про шум горелки и запах солярки при обслуживании форсунки, вместо того чтобы выделить отдельную котельную.
Вопросы продавцу и монтажнику
Перед покупкой стоит получить ответы на такие вопросы:
- какая мощность горелки нужна именно для вашего дома с учётом теплопотерь, а не только площади;
- одноступенчатая, двухступенчатая или модулируемая горелка стоит в этой модели, и какой у неё расход топлива на частичной нагрузке по паспорту;
- сколько весит котёл в сборе и выдержит ли пол котельной такую нагрузку без усиления;
- какой объём бака нужен на сезон при ожидаемом расходе и где его можно разместить по местным нормам;
- что входит в сервисное обслуживание горелки и как часто чистить форсунку и теплообменник.
