От чего зависит выбор

Расход показывает, сколько воды станция подает за минуту. Один смеситель на кухне или в ванной обычно забирает 6-8 л/мин, а вот стиральная или посудомоечная машина при наборе воды добавляют еще 10-12 л/мин каждая. Если в доме может одновременно открыться два-три крана, берите станцию с паспортным расходом не менее 40-50 л/мин (2,4-3 м³/ч); для дома с двумя санузлами и бытовой техникой — от 60 л/мин.

Напор — это высота, на которую насос поднимает воду, и одновременно давление в трубах после него. Считают так: глубина подъема воды из скважины плюс подача на второй этаж (около 3-4 м на этаж) плюс запас на трение в трубах и минимум 1,5-2 бар на самом дальнем смесителе, чтобы душ не превращался в тонкую струю. Для одноэтажного дома со скважиной 20-30 м обычно хватает станции с напором 35-45 м по паспорту, для двухэтажного берут с запасом больше.

У самовсасывающего поверхностного насоса есть физический предел: он поднимает воду атмосферным давлением через всасывающий шланг, и на практике, по паспорту большинства бытовых моделей, это 8-9 м по вертикали от зеркала воды до насоса. Если вода в скважине или колодце стоит глубже, нужна станция с выносным эжектором — его опускают прямо в воду, и он позволяет поднимать воду с глубины 20-45 м по паспорту конкретной модели — либо отдельный погружной скважинный насос.

Гидроаккумулятор — это металлический бак с резиновой мембраной внутри, которая разделяет воду и воздушную подушку. Чем бак больше, тем дольше насос не включается после того, как вы открыли кран, и тем реже случаются пуски — а частые пуски изнашивают контакты реле давления и обмотку электродвигателя. Для дачи или дома с одним санузлом достаточно 19-24 л, для семьи с техникой и двумя санузлами лучше 50-100 л.

Реле давления — простой механический выключатель: он включает насос, когда давление в баке падает ниже нижнего порога (часто около 1,4-1,5 бар), и выключает при достижении верхнего, обычно 2,5-3 бар по заводским настройкам. Более дорогие станции оснащают электронным контроллером с плавным пуском и защитой от сухого хода — он останавливает насос, если вода в источнике закончилась, и тем самым бережет торцевое уплотнение от перегрева всухую.

Типовые ситуации

Если у вас дача с одним краном на кухне и поливом раз в неделю, хватит легкой станции с пластиковым корпусом, баком на 19-24 л и расходом около 35-40 л/мин.

Если дом на постоянное проживание, скважина или колодец с зеркалом воды до 8 м, а в доме один санузел — подойдет станция среднего класса с расходом 40-50 л/мин, баком 24-50 л.

Если в доме два санузла, а стиральная и посудомоечная машина могут работать одновременно с душем, нужна станция с расходом от 60 л/мин, баком от 50-100 л и, желательно, электронным контроллером давления вместо обычного реле.

Если скважина глубже 8-9 м (до 20-45 м), обычная поверхностная станция воду не поднимет — нужна версия с выносным эжектором или отдельный скважинный насос с гидроаккумулятором в доме.

На чём нельзя экономить, а на чём можно

Обратный клапан на всасывающей трубе экономить нельзя. Его ставят на конце трубы, в воде: без него после остановки насоса вода стекает обратно в скважину, насос теряет заливку и при следующем включении крутится всухую — от этого перегревается и выходит из строя торцевое уплотнение вала. Экономить не стоит и на защите от сухого хода, особенно если источник — неглубокая скважина на песок с небольшим дебитом, где вода может кончиться быстрее, чем вы это заметите.

А вот материал корпуса насоса можно выбирать по бюджету, если станция работает нечасто. Чугунная проточная часть тяжелее и гасит вибрацию лучше, но на даче, где станцию зимой сливают и она подолгу стоит без воды, чугун может подкорродировать изнутри; пластиковый (полимерный) корпус в этом случае практичнее и дешевле. Если в воде из скважины есть песок, перед патрубком насоса ставят механический фильтр грубой очистки — иначе абразив изнашивает уплотнение; какой фильтр брать по результатам анализа воды, разобрано в статье про выбор фильтра для частного дома.

Типичные ошибки

  • Ставят станцию слишком далеко по горизонтали от скважины: длинная всасывающая труба и лишние повороты съедают тот же запас напора, что и лишние метры глубины.
  • Берут насос «на вырост», намного мощнее реального расхода, но с маленьким баком — станция начинает включаться и выключаться помногу раз за минуту короткими циклами, и реле давления быстро выходит из строя.
  • Не ставят фильтр грубой очистки при мутной или песчаной воде из скважины.
  • Размещают станцию в неотапливаемом помещении, где зимой вода в корпусе насоса замерзает и разрывает его.

Чек-лист вопросов монтажнику или продавцу

  • Какая у меня реальная глубина от зеркала воды до места установки станции, и укладывается ли она в паспортные 8-9 м самовсасывания?
  • Какой расход и напор указаны в паспорте станции, и хватит ли их при одновременной работе всех точек разбора в доме?
  • Какой объем гидроаккумулятора и на какие пороги настроено реле давления?
  • Есть ли обратный клапан на всасывающей трубе и защита от сухого хода?
  • Из чего сделана проточная часть насоса и подходит ли это под качество моей воды?