От чего зависит выбор насоса
Сразу четыре параметра скважины определяют, какой насос подойдёт, и перепутать их местами нельзя — ошибка в любом из них выводит насос из строя в первый же сезон.
Диаметр обсадной трубы. Скважинные насосы выпускают диаметром 3 дюйма (корпус примерно 76-80 мм) и 4 дюйма (96-100 мм). Насосу нужен запас по диаметру для кабеля и страховочного троса — точный диаметр трубы смотрите в паспорте скважины, который выдаёт буровая компания после бурения, или на оголовке скважины.
Дебит скважины. Это сколько воды скважина отдаёт в час при откачке, в м³/ч. Насос нельзя ставить производительнее дебита: если скважина отдаёт 0,8 м³/ч, а насос качает 2 м³/ч, он осушает ствол за 20-30 минут, продолжает работать всухую и перегревает обмотку двигателя. Дебит замеряют при сдаче скважины пробной откачкой и записывают в паспорт.
Динамический уровень воды и напор. Динамический уровень — это глубина, на которую опускается вода в стволе во время откачки, он ниже уровня покоя. Напор насоса должен перекрыть глубину до динамического уровня, высоту подъёма до точки разбора в доме и потери на трение в трубе — грубо, около 1 м напора на каждые 10 м трубы диаметром 32 мм при обычном для дома расходе, точнее посчитает монтажник под вашу трубу и расход. Для дома в 1-2 этажа и неглубокой скважины обычно хватает насоса с напором 40-60 м по паспорту, для скважины глубиной 80-100 м нужны модели с напором от 80-100 м.
Твёрдые частицы в воде. Многоступенчатые центробежные насосы — самый частый тип для скважин — рассчитаны на воду с минимумом песка, производитель обычно допускает в паспорте модели не больше нескольких десятков-сотен мг/л. Если скважина новая и первые недели мутит, это обычно проходит после прокачки. Если песок идёт постоянно, дело в фильтре-сетке самой скважины, а не в насосе, и насос здесь не спасает — он просто быстрее сотрётся песком.
Защита от сухого хода. Это отключение насоса при падении уровня воды ниже заборного отверстия — встроенное в электронику насоса или через выносное реле уровня. Для скважин с небогатым дебитом (ниже 1 м³/ч) без такой защиты насос сгорает в первый сезон активного полива огорода.
Если у вас такая скважина — берите такой насос
- Неглубокая скважина (до 40-50 м), труба от 125 мм, дебит выше 1,5-2 м³/ч — обычный многоступенчатый насос 4 дюйма на производительность 2-3 м³/ч, без особых требований к встроенной электронике.
- Узкая труба (100-113 мм) — только насос диаметром 3 дюйма, выбор моделей здесь меньше, и это стоит уточнить у продавца до покупки, а не после.
- Глубокая скважина (70-100 м и больше) — насос с числом ступеней и напором под конкретный динамический уровень по паспорту скважины, тут нельзя прикинуть на глаз.
- Скважина с небогатым дебитом (0,3-1 м³/ч), что часто встречается на известняковых горизонтах — меньшей производительности, и гидроаккумулятор с баком побольше, чтобы насос включался реже.
- Сезонный дом или дача с неглубокой водой (до 8 м до динамического уровня) — можно обойтись насосной станцией с поверхностным насосом: дешевле в обслуживании, не нужно поднимать насос из скважины для осмотра.
На чём нельзя экономить, а на чём можно
Первое, что нельзя трогать в бюджете, — соответствие производительности насоса дебиту скважины: это не вопрос комфорта, а вопрос того, сгорит насос за сезон или прослужит 10 лет. Второе — кабель питания. Для погружного монтажа нужен кабель с изоляцией, рассчитанной на постоянное пребывание в воде, обычный монтажный провод ПВС в скважине теряет изоляцию за один-два сезона, и насос пробивает по корпусу. Третье — на выходе: без него вода после каждого отключения сливается обратно в ствол, насос включается чаще и в режиме частых коротких циклов быстрее изнашивает пусковые конденсаторы.
Сэкономить можно на бренде корпуса в пределах одного класса: нержавеющий корпус у бюджетной линейки держит воду так же, как у модели в полтора раза дороже, разница чаще в электронике и сроке гарантии. Можно сэкономить и на отдельной автоматике: вместо насоса со встроенным частотным преобразователем проще поставить реле давления и гидроаккумулятор отдельными узлами — если один откажет, менять только его, а не весь насос.
Типичные ошибки при выборе
Чаще всего насос подбирают по глубине скважины, услышанной от соседа, а не по дебиту и динамическому уровню своей скважины. Глубина 60 м сама по себе ничего не говорит о том, сколько воды скважина готова отдавать в час. Вторая ошибка — берут насос «с запасом», самый мощный в линейке, рассуждая, что лишняя мощность не помешает. На практике избыточно мощный насос откачивает воду быстрее, чем скважина успевает её восполнять, чаще включается и выключается, и это ускоряет износ и насоса, и обратного клапана.
Третья история — покупают насос без звонка в буровую компанию, которая делала скважину. У них в паспорте уже есть и дебит, и диаметр трубы, и глубина статического и динамического уровня — считать и угадывать самому не нужно, достаточно попросить копию паспорта или акта сдачи скважины.
Что спросить у монтажника или продавца
- Какой дебит у скважины по паспорту и пробной откачке?
- Какой динамический уровень воды и на какую глубину опускать насос?
- Какой диаметр обсадной трубы и какой запас по диаметру у выбранной модели?
- Какой напор нужен с учётом высоты дома, длины трубы и расхода воды в доме?
- Встроена ли защита от сухого хода или нужно отдельное реле уровня?
- Рассчитан ли кабель в комплекте на погружной монтаж?
- Идёт ли обратный клапан в комплекте или его нужно покупать отдельно?
